広島酒の秘密を探る

しっかりした麹(こうじ)を造ることが広島酒のポイント。今年も"うまい"酒を造るため、夜を徹して麹室(むろ)での作業が続く。(県立食品工業技術センター)

軟水醸造法が「うま酒」の伝統を生む

 広島の酒は口当たりの柔かさ、まろやかさが特徴だ。透明で美しい光沢、しっかりと味ののった全国屈指のうまい酒である。
 優れた酒を造る条件として、まず良質な水が欠かせない。県内の地層は花こう岩層で、わき出る水は特有のうま味を持っていた。しかしその水は、カルシウム含量の少ない軟水であることが大問題であった。
 酒の味は、麹(こうじ)菌によるデンプンの糖化と酵母によるアルコール化との微妙なバランスによる。したがって酒造りに使用される水は、それらの発酵を促進させるカルシウムを多く含む硬水が理想的だった。灘(兵庫県)で酒造りが栄えたのも、この硬水に恵まれていたからである。
 ところが、明治時代後期、このハンディキャップを克服する広島独自の軟水醸造法を開発した人物が現れた。三津(みつ)(現在の安芸津(あきつ)町)の醸造家、三浦仙三郎(みうらせんさぶろう)である。彼はしっかりした麹を造ることによって米の糖化を進め、軟水でも発酵を活発にさせる醸造法を編み出した。広島酒特有の芳香とうま味も、この独自の麹造りのたまものであるのだ。また、大正11(1922)年に全国に先駆けて設置した広島県醸造試験場(現在の県立食品工業技術センター)も酒造りの技術革新を強力にサポートした。
 日本には軟水の地域が多い。独自の軟水醸造法と新たな技術を身につけた「三津杜氏」は全国へ散り、広島の酒造りを広めていった。


酒米は造る酒の種類によって精米する比率が変わる。
〔写真右〕精米する前の玄米
〔写真中央〕普通酒用に70%に精米したもの
〔写真左〕吟醸酒用に40%に精米したもの


酒都西条を代表する名水井戸「いちの井戸」(写真)をはじめ、 県内には150ほどの酒造用井戸があるが、そのほとんどが軟水だ。

絶えざる挑戦と新しい息吹き

 さらに、よりうまい酒造りをめざす杜氏たちの努力の一つの到達点が、昭和50年代に確立された独自の醸造法『YK35仕込み』である。
 Yは酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)の山田錦、Kは香りのいい熊本酵母、35は原料米の精米率35%をさす。この醸造法は広島の吟醸造りにおいてひそかにささやかれていたもので、折からのブームに乗って広島の吟醸酒は一世を風靡(ふうび)した。
 さらに長年の研さんの結果、広島の風土にあった酒造好適米『八反錦(はったんにしき)』と『こいおまち』も誕生。『八反錦』は端麗な、『こいおまち』は芳純な味をもたらす。それぞれ吟醸酒や純米酒に最適で、全国的に高い評価を得ている。
 官民一体となった技術革新は、現在も絶えず続けられている。昨年、県立食品工業技術センターと広島県酒造組合連合会が新しい酵母『せとうち21』を共同開発した。この酵母で造った酒はソフトで丸みのある味と後切れの良さが特徴で、とりわけ洋ナシ風の個性的な香味が注目されている。また、今年7月に業務を開始した国税庁醸造研究所(東広島市)は研究開発の新たな拠点となることだろう。
 これらに加え、杜氏や蔵人(くらびと)の若返りも見逃せない。酒造りにやりがいを感じる若者が増えてきたのだ。伝統を守りつつ時代のニーズにあった「うま酒」を求めて、広島酒の挑戦は今も続いている。
 
軟水醸造法を開発し、広島独自の酒造りを確立した三浦仙三郎(弘化4〈1847〉年〜明治41〈1908〉年)。写真は安芸津町郷土資料室にある立像。   仕込まれたばかりのもろみ。もろみは仕込み水に酵母や麹米、蒸し米を加えて造られ、1カ月程で搾る(上槽)前の日本酒ができ上がる。酵母に「せとうち21」を使っているので、泡立ちが少ない(県立食品工業技術センター)。
日本酒のできるまで


日本酒の原料・製造方法による種類
■ 純米酒/米と麹と水だけで造る酒。70%以下に精米された米を使う。芳純で伝統的な味わいを持っている。
■ 本醸造酒/米、麹、水に少量の醸造アルコール(白米1トン当たり120リットル以下)を加えて造る酒。70%以下に精米された米を使う。さっぱりした飲み口が特長。
■ 吟醸酒/60%以下(大吟醸酒は50%以下)に精米された米を使い、低温発酵で造る酒。独特の果実のような香り(吟醸香)が特長。純米酒と同製法の「純米吟醸酒」と、本醸造酒と同製法でより吟醸香の強い「吟醸酒」がある。
■ 普通酒/一般の日本酒。吟醸酒や本醸造酒などに比べ、添加される醸造アルコールの量が高く、醸造用糖類や科学調味料を添加したものもある。

洗米:米を割らないよう蔵人がていねいに洗い、糠(ぬか)を取っていく。
広島の酒は横綱です。
                 佐々木 久子

佐々木久子(随筆家・評論家)
広島市生まれ。昭和30年4月から趣味の雑誌「酒」の編集長として日本全国の酒行脚をつづけ、ユニークなミニコミ雑誌をつくりあげてきたが、昭和60年6月1日から企画監修人として参与。現在、テレビ・講演・随筆・評論などに辛口派として活躍している。
● 日本ペンクラブ会員・日本エッセイストクラブ会員
● 俳号/柳女(りゅうじょ)(青郊連句会(せいこうれんくかい)メンバー)●趣味/落語・プロ野球・麻雀など●著書/「おいしいもの見つけた」(ミリオン書房)「酒の旅人」(実業之日本社)●近著/「わたしの放浪記」(法蔵館)
 つい先夜、天野祐吉(あまのゆうきち)さん(広告批評)と女優の富士真奈美(ふじまなみ)さんと痛飲した。
 天野さんはそれほどの酒客ではないが、富士さんはかなりの飲み手である。
 はじめは青山の小料理屋であったが、私と富士さんは二次会へと繰り出した。
 ところは新宿納戸(なんど)町。店名はズバリ「ひろしま」である。広島市出身の男性がひとりで料理を作りお酒を出している。お母さんと二人ではじめた店だそうだが、目下お母さんは体調をこわして店には出ておられない。
 お客は、広島県人が圧倒的に多い。カウンターに六人も並ぶともう大入りという店だから、誰もが心やすくしゃべりあう。
 M新聞の記者は呉市出身、某商事の社員は西条の出身。私は広島市とあって、もう遠慮なく広島弁まるだしで、ケンケンゴウゴウ。
「カープはおしかったなぁ」
「投手が足りなかった…」
「いや、ヤクルトの謀略にやられた…」
などなどとやる。そのうち
「広島では、どこの酒が一番うまいかのォー、オバさん?」
 ときた。これを尋ねられるのが一番私には辛い。
 甘口の酒、やや辛口の酒、ほどほどに中庸の酒、中には水っぽいような酒…とさまざまあるから、酒の味についての好みは、一人ひとり違う。
 ただ、広島県も瀬戸内海に面した地方の酒と、中国山脈に近い山の中の酒とでは、かなりの差があることは確かである。
 広島県は、八反という酒造好適米に恵まれていることと、花こう岩帯からわき出る清冽(せいれつ)な水、そして筋金入りの技をもつ広島杜氏、と三拍子そろった酒の国である。
 このことは他県にとっては脅威で、地酒ブームの起きている日本列島にあっても、広島の酒は堂々と横綱を張り続けている。
 でも、好事魔多し、の譬(たと)え通り、油断は大敵。横綱の座を虎視耽耽(こしたんたん)と狙う地方が出てきたから、張り出し横綱になる危険性も高い。
「広島の酒はうまい!!」といわれる世評におごりたかぶることなく、いよいよ心を引きしめ、手を抜かない酒造りをやってほしいと願うものである。お酒が素晴らしい、ということは、文化の程度が高いということのあかしなのだ。
 これからの世の中は、飲と食にかかわって生きる人が多くなるのは目に見えている。瀬戸内海の魚介類に恵まれている広島は、酒徒あこがれのお国であると私は信じている。

個性派酒蔵を訪ねる

酒の雑学ノート

広島銘酒カタログ



indexへ戻る お好みアツアツトークまち行きむら行き
広島快人伝
ニュースフラッシュひろしま四季の味